Ну а теперь, как говорили партийные лидеры, “наши цели ясны. Задачи определены. За работу, дорогие товарищи!” - можно приступить и непосредственно к выращиванию рассады.
Что здесь считаю важным, и о чем особенно хочется заранее предупредить.
Многие неудачи в выращивании рассады томатов и других культур чаще всего подстерегают овощевода не там, где он что-то не сделал (не докормил, не допоил), а, наоборот, от чрезмерного им “переусердствования” (при предподсевной обработке семян, при подготовке почвы, подкормках и других агротехнических мероприятиях) или, говоря другими словами, от перекорма растений.
Так, для выращивания рассады многие огородники стремятся заготовить почву для рассады как можно тучнее и жирнее, берут ее с огорода или компостных куч, куда сваливалась картофельная, капустная или помидорная ботва, табака и других культур. Делать этого не следует, так как такая земля содержит много болезнетворных микроорганизмов, заражающих слабые ростки. Кроме того, чересчур жирная почва при поливах рассады быстро закисает (поверхность покрывается плесенью).
Часто происходит передозировка при использовании минеральных удобрений во время обработки семян, почвы, различных подкормках. Она также чревата неприятными последствиями: как только концентрация почвенного солевого раствора становится выше, чем в клеточном соке самого растения или семени - вода в него не поступает и зародыш в семени, рассада или взрослое растение начинает гибнуть. Здесь овощеводу, как у медиков, нужно хорошо усвоить основной принцип заповеди: не навреди!.. Растение (в том числе и его семя) - живой организм, и если имеются какие-то сомнения, то лучше “не докормить”, тем переборщить.
Существует множество составов почвосмесей для выращивания томатов. Лучше всего подходит для этого смесь из торфа, дерновой земли, перегноя, навоза и речного песка в соотношении 1:1:2:1:0,5, с добавлением на ведро такой смеси стакана золы и одной столовой ложки суперфосфата. При отсутствии навоза или перегноя можно добавить в эту смесь одну чайную ложку селитры или мочевины (предварительно разведенной в стакане воды) и две столовые ложки доломитовой муки (садовой извести).
В случае применения огородной земли под рассаду томатов, ее следует для обеззараживания термически обработать. Для этого землю прогревают в духовках (на противнях слоем 2-3 см) в течение 40-50 минут при температуре выше кипения воды.
Не следует слишком доверяться и готовым почвенным смесям (типа “Фиалка”, “Азалия”, “Парник”), продаваемых в магазинах, так как иногда компоненты в них бывают плохо размешаны. Если приходится их применять, я всегда для подстраховки разбавляю их торфом или дерновой землей.
В почвенные смеси для рассады необходимо добавлять песок (речной или крупнозернистый карьерный). Он не только рыхлит почвосмеси, является их дренирующей составной частью, но и необходим как элемент, участвующий в росте и образовании скелетной части растений.
Не рекомендуют в качестве рыхлителя смеси использовать свежие древесные опилки, особенно хвойных пород, так как они поглощают (как живые растения) много питательных веществ и, кроме того (это доказано учеными), своими фитонцидами угнетают растения. В этих же целях все деревянные ящики для рассады следует изнутри обкладывать полиэтиленовой пленкой, иначе рассада в них будет хуже расти. Кстати, с этими доводами никак не хотят считаться в нашей стране многие инертные ученые, а американский доктор Джекоб Р. Митлайдер, известный создатель метода огородничества в ящиках-грядах, предлагает даже брать за основу почвосмесей-субстратов любые искусственные материалы, в том числе опилки. Что ж, там, где с натуральными почвами действительно туго - а такая проблема во многих частях света действительно существует - как говорится: на нет и суда нет. Но нам, россиянам, считаю, это не подходит. Для этих целей можно использовать опилки лишь после компостирования их в течение трех лет.
Перед посевом семена рекомендуют обрабатывать переменными температурами, выдерживая их во влажном состоянии (обычно во влажной ветоши) до наклевывания семян по 12 часов при комнатной температуре и столько же часов при минусовой температуре 0-2 градуса (помещают в поддон холодильника). Такую обработку проводят для повышения холодостойкости (закалки) семян. Считаю этот прием для практических целей совершенно бесполезным, так как высеянные в дальнейшем в ящики семена и рассада содержатся в тепличных условиях (комнатной температуры), и потому такая закалка у растений теряется.
Холодостойкость рассады можно повысить химическим путем. Для этого семена томатов перед посевом обрабатывают в течение 30 минут в однопроцентном растворе марганцовки (1 г на 100 мл воды). Здесь холодостойкость увеличивается за счет калия, а марганец влияет как микроудобрение. Проводится такая обработка также с целью обеззараживания семян (действует выделяющийся атомарный кислород - сильный окислитель).
Еще в большей степени повышается холодостойкость при обработке семян фосфорными удобрениями. Именно предпосевной обработкой семян концентрированным (20%-ным) раствором суперфосфата с последующими “поливами” только снеговой водой и вывел селекционер П.Сараев многие холодостойкие сорта помидоров, огурцов и других теплолюбивых культур.
Следует не забывать, что после обработки семян любыми химикатами обязательно должна следовать их тщательная промывка (желательно в проточной воде) в течение 10-15 минут, так как малейшее присутствие их на поверхности оболочки семени в сильной степени угнетает прорастание зародыша.
Обычно семена сеют в небольшие рассадные ящики в уплотненные и выровненные ребром ладони бороздки на глубину 2 см (при меньшем заглублении появляются неравномерные всходы и, кроме того, оболочки семян могут не отпадать; при более глубоком заделе - могут не прорасти) на расстоянии 1,5-3 см семя от семени. Тут особенно не следует торопиться, как иногда сеют россыпью, так как при загущенности посевов и недостаточном освещении может среди всходов быстро развиться опасная инфекция - “черная ножка”. Присыпанные бороздки семян обязательно увлажняют.
Для прорастания семян томатов требуется повышенная температура в пределах 25-27 градусов. Всходы при этом появляются в течение 5-7 дней. До появления всходов ящики можно держать в темноте. При появлении всходов их переносят на самое освещенное место и, чтобы всходы не вытянулись, температуру желательно несколько снизить, меняя в течение суток: ночью до 15 и днем до 22 градусов.
Еще лучше сеять помидоры сразу в полиэтиленовые пакеты (молочные) с землей, покрупнее стаканчики, в торфоперегнойные горшочки (похуже) и кубики (для изготовления последних легко сделать самим несложные, но высокопроизводительные разъемные формы. Я эти кубики легко изготовлял за день по пятьсот штук). Надежнее сеять в один такой пакет или кубик по 2-3 семени. При прорастании менее развитые всходы можно продернуть, оставляя одно крепкое растение. В этом случае рассада томата будет расти без пересадки вплоть до высадки в грунт, что позволит получить продукцию на семь-десять дней раньше выращиваемых с пересадкой в ящиках.
Распикировку (рассаживание) сеянцев из ящиков проводят при их загущении, но не ранее появления двух настоящих листочков. При этом заглубляют их по уровень семядольных листьев.