Дальнейший уход за сеянцами и молодыми растениями томатов заключается, в основном, в профилактике и борьбе с болезнями, в стимулировании и, наоборот, - в сдерживании роста рассады, т.е. в ее формировании.
Сеянцы и молодые растения часто поражает «черная ножка». При этой болезни стебелек около земли подсыхает и растение падет. Возбудителями этой опасной болезни являются различные почвенные грибы, в том числе и фитофторные. Болезнь чаще всего развивается при загущенных посевах, высокой влажности воздуха или почвы, повышенной температуры и от недостатка света.
Поэтому не дожидаясь развития этой болезни сразу же после всходов помидоров проводят профилактические меры. Поливают всходы растений и почву 0,1%-ным раствором марганцовки (1 г на литр воды). Если сеянцы загущены, то лишние обязательно продергивают или пересаживают. Полив проводят умеренно, обычно через день, чередуя его с легким подсушиванием верхнего слоя земли. Так как «черная ножка» развивается обычно на стыке почвы с воздухом, то полезно мелкое рыхление и окучивание сеянцев или же подсыпка вокруг стебельков песка или земли слоем не более 3-5 мм.
Что нужно делать, если все же болезнь начала косить растеньица? Если падеж незначительный - 1-2 растения в рассадном ящике, то могут еще помочь профилактические меры, описанные выше. В случае массовой гибели медлить нельзя.
Однажды случилось у меня такое: рассада была густо посеяна и гибла на глазах. Все обычные меры перепробовал (поливал марганцовкой, подсушивал почву и т.п.), но ничего не помогало. Тогда, хоть ночами и бывали сильные заморозки на почве, в отчаянии выставил ящик с рассадой в парник на солнце. В тот же день «падеж» и прекратился. Так случайно обнаружил неизвестный ранее среди овощеводов простой способ борьбы с «черной ножкой». Теперь своих питомцев в погожие дни почаще выставляю на свет божий. Видимо, на прекращение развития почвенных грибов влияет не только свет, но и снижение температуры воздуха (почвы).
Для нормального развития рассады требуются периодические (раз в 10-14 дней) подкормки минеральными удобрениями. Делаю это в зависимости от состояния растений. Если листовая поверхность бледно-зеленая, сами растения тонкие, останавливаются (отстают) в росте, то первую подкормку провожу комплексными удобрениями (нитроаммофоска, аммофоскамид) из расчета - спичечный коробок или столовая ложка на ведро воды, с добавлением 2-5 г сернокислого магния (английской соли). Вторую подкормку делаю печной золой (стакан на ведро воды) - она, кроме калия, содержит много микроэлементов. Затем эти подкормки чередуются. При отсутствии минеральных удобрений можно подкармливать и птичьим (голубиным) пометом (одна часть на 15 частей воды).
По виду рассады можно легко определить ее потребность в тех или иных макро- или микроэлементах:
- фиолетовая (антоциановая) окраска нижней стороны листьев возникает при недостатке фосфора (в этом случае поливают растения прямо по листьям раствором суперфосфата - столовая ложка на ведро воды);
- при недостатке калия стебли становятся слабыми, легко полегают, на листьях появляется краевой ожог (подкормка сульфатом калия - ст. ложка на ведро воды).
- при недостатке марганца вдоль жилок листа появляются темнокоричневые пятна (опрыскивание 0,1%-ным раствором марганцовки);
- при недостатке железа жилки остаются зелеными (0,5 ч.ложки на ведро);
- при недостатке магния - листья белеют, а их края загибаются кверху (полить 0,5%-ным раствором сульфата магния или стакан на ведро доломитовой муки - садовой извести);
- желтая или кремовая окраска молодых листьев обнаруживает недостаточность серы (при подкормках применяют сульфат калия или другие серосодержащие удобрения);
- при недостатке бора вершинные побеги изгибаются и позже отмирают (применяют борную кислоту).
При недостатке азота, железа, марганца, молибдена часто появляется сходство симптомов, проявляющееся в хлоротичности (побелении) растений.
При подкормках некоторые овощеводы состав растворов делают на глазок или же действуют по принципу: удобрил - ага, хорошо растут - дай еще подкормлю. И тут тоже может случиться непоправимое.
Первым признаком перекорма после подкормок является изгибание дугой листовых пластинок, концы их обращены к поверхности земли. В дальнейшем если не принять срочных мер, такие листья с краев начинают подсыхать и отмирают, стебли растений становятся прозрачными. Если не принять срочных мер, то может последовать полная гибель помидорных растений.
Что тут можно предпринять?
1. Немедленно убрать растения с мест, где возможно воздействие прямых солнечных лучей.
2. Поместить их в более прохладное место (желательно с температурой не выше 10-14 градусов) на непродолжительное время (днем).
3 Промывка почвы водой с таким расчетом, чтобы из почвы выделилось воды не менее 1/3 ее объема (в зависимости от перекорма).
4. Снизить концентрацию солей в почве удается также промыванием почвы водой, слегка подкисленной серной кислотой до рН 5,5 (проверка индикаторной бумагой).
5. Если рассада быстро вянет, то спасти ее еще можно пересадкой (без земли) в другие емкости с нормальной почвенной смесью. При этом обязательно заглубляют (без листьев) половину стебля.
6. Иногда незавядшие растения можно спасти поместив их также, как и в случае с «черной ножкой», в холодный парник на яркое солнце. За счет усиления фотосинтеза увеличивается потребность томатных растений в минеральном питании и влияние перекорма исчезает.
Вообще, для выращивания крепкой и здоровой рассады желательно, если есть такая возможность, почаще выставлять ее днем на открытый воздух или в парники (где температура воздуха не ниже 6-8 градусов тепла). Делать такую закалку следует постепенно, начиная с 10-14 минут в первые дни и далее на весь световой день до высадки в грунт.
При выращивании рассады помидор при высоких комнатных температурах, а также при обилии азотных подкормок - она изнеживается и вытягивается, стебли при этом получаются хилыми, тонкими. Предотвратить вытягивание помогает обрывание листьев на рассаде вплоть до полного ее оголения (оставляются только верхние два листа). В этом случае фотосинтез в растении ослабляется и растение останавливается в росте, а стебель утолщается (продолжается поступление питательных веществ из корня, функционирует как лист и сам стебель). С целью получения крепкой рассады этот малоизвестный прием используется опытными овощеводами.
Для повышения урожайности иногда применяю и такой метод выращивания рассады помидорных растений: семена сею недели на тричетыре раньше обычного. После образования четырех настоящих листьев, верхние два с верхушкой прищипываю. Из пазухов нижних листьев появляются побеги и в дальнейшем растение формируется в два стебля, что повышает урожай растений на 20-30%. Однако такую прищипку можно делать не позднее 40-50 дней до высадки рассады в открытый грунт или парник.
Повышает качество рассады и простое подвешивание над растениями медной проволоки. В этом случае воздействует на растение томатов наводимое в проволоке электромагнитное поле (подобно радиоантенне). Впервые это интересное явление подметил И.В.Мичурин. Томаты созревают в этом случае на 6-8 дней раньше.
Повышает урожай томатов и ускоряет их созревание также «полив» рассады снеговой и омагниченной водой (омагниченная вода на 70 % увеличивает усвояемость растениями удобрений), а также полив водой, обогащенной углекислым газом (ее можно приготовить с помощью аквариумного микрокомпрессора).
При выращивании рассады не допускается развитие пасынков, их обязательно прищипывают. Рассаду с обильным образованием пасынков (так называемую «елочку») выбрасывают. Такие растение снижают урожай на 25-30 %.
Нормально выращенная рассада имеет толстый стебель (не менее 1 см), ровные зеленые (без пятен) листовые пластинки, зачатки бутонов на стебле и компактный вид.